INZERCE : Příslušenství - ND
|
Dnes mi přišly Dexshell pomožky. Dal jsem nohu do lavůrku s vodou ... 10 minut ji prošlapávám a noha pořád suchá.
Byl jsem i venku ve škopku, kde je cca 10 st. a pěkně to tlumí i chlad.
Snad budou fungovat i mx botách/lyžování 
Jsou 100%stejný, jako https://www.rockway.cz/nepromokave-pono … persdetail akorát za 400 i s poštou
 
kick-start:
Tohle bude radialni brzda.
Co jsem si vsimnul, tak temer vsechno elektro moto je bez prevodovky.
Nejaky model od Zera spojku a prevodovku mel, ale nevim, jestli od toho uz neustoupili .....
Podivej se na slavny projekt FGR Midalu, tam uvidis taky krasnou brzdovou a spojkovou pumpu 
Miguel: on je rozdil mezi pouzivanim v zime a skladovanim v zime.
Jestli chces co nejdelsi zivotnost aku, chce to peci a taky stesti na kus.
Z motorky aku nevyndavam.
U kola vyndat aku je otazka par vterin a doma misto nezabira, tak vubec nepremyslim, jestli ano nebo ne.
To samy i aku od naradi. V dilne mi nemezne, ale topim, jen kdyz tam delam.
Miguel: domu si dej jen aku, jestli mas nevytapenou garaz. Ostatnimu zima nevadi.
kick-start:
Koukni na novy film Davida Attenborougha: A Life on Our Planet
Tam uvidis problem endura tak nejak v sirsich souvislostech
Doporucuju kazdemu.
PETARDAK:
Omlouvám se, psal jsem o "nedoběhu" pístu k hraně válce - tím je ale i daná "detonační mezera". Pro mě je to v obyčejný dílničce jediná možnost něco nastavit, je to jednoduchý a funkční. Měřím "úchylokoměrem" v jednoduchým příložníku. Ostatní beru, že je daný konstrukcí.
V manuálu jsem si jinýho měření nevšiml, ani info o tom, že by se musela při výměně pístu brousit hlava ....
Squish jsem neměřil, neupravoval, motor v základu fungoval jak má.
Myslím, že Řezňovo 2016 nebude žádný bastl, který by potřeboval brousit hlavu, vybrušovat spalovací komoru ...
Při čtení tohoto tématu jsem si potvrdil svůj názor, že buď 200 vyhovuje nebo ne. Kdybych měl 65-70 kg, měl bych ji doma.
Jakýkoliv ladění výfukama, koncovkama, úpravama .... vede ve finále jen ke zbytečným nákladům, desítkám hodin promrhanýho času, .... a je lepší koupit něco, co má požadovaný vlastnosti už v základu. Ono vlastně volba není, stejně to skončí vyšším objemem 
kick-start napsal(a):Nejvice smutne na tom zakazu je, ze nez se ekonomicka sila tamnich motorkaru dostane na uroven aby si bez vetsich existencnich problemu mohli kupovat stroje na kterych jim tam jezdili rajtovat hosi z bratrske EU tak jim to mistni urady zakazali. A ano, pomohli jsme jim v tom i my.
X-krat jsem tu cetl, zasrana EU, tohle a tamto nam znemoznuje ci prikazuje .... ale na tomhle zarezu jsme se merou prevelikou podileli i my. Teda hlavne VY co jste tam jezdili jezdit.
Tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu, az .....
Nebylo by lepší ty enduráky postřílet? Co?
Doporučuju ti klystýr a nechat to od spodu vytýct nosem, kdyby to šlo .
badyšot napsal(a):Janek:
Ano, to tak je, vím o tom. Já bych to tak dělal. Zkontrolovat od základu. Přitom to vyčistit, jestli to je zakarbonovaný, zkusit jestli se všechno hejbe jak má. Přijde mi to lepší než hledat problém od konce.
O tom žádná .
Od stolu si myslím, že mechanicky tomu nic nebude, přívěta bude volná, ovládání OK - ale kouknul bych na ten spoj ve vidličce + plus jak píše Kouba přes výfuk na přívěru.
Řekl bych, že to bude konstrukčně takový, jaký je a se sterší 2010 se to nedá porovnávat.
Tipnul bych na zalepenou vatu v koncovce a nastavení "detonační mezery" možná k nule.
Drtivá většina lidí tohle při výměně pístu vůbec neměří, vezmou +/- stejnou tloušťku těsnění, nový píst a šup zpátky 
To mi udělalo hodně. Dělal jsem to na 0.1 a vždy jsem si vybíral tak, aby to byla minimální vzdálenost v místě, kde je to nejblíž, protože ty plochy samozžejmě nejsou v "nule", jestli tomu rozumíš. V reálu jsem byl někde 0.1 - 0.13
Tím se zvedne spodek, lehce otupí vršek a podel mě to zvedne i životnost dílů o desítky procent.
Karbec natryskovat do základu. Fungovalo mi to tak při teplotách od letních + do lehce pod nulou a ještě jsem lehce snižoval hladinu
Řezňa,
ještě si u 16tky můžeš dodělat přepínač sluníčko/mráček ... jezdil jsem skoro všechno na mráček, lepší spodek a ovladalnější přechod nad přívěrou.
Na lepší spodek mi pomohl i vzduchový filtr, nevím název, logo pavouka, povrch piramidový. To bylo fakt dobrý
Když koukám na fotku ovládání přívěry, cos dal, měl jsem to podobně - cca 1-2 závity nad hranu, kam dosedá těsnění pod víčkem, když odečtu vyfrézování pro stranový klíč.
Taky si nějak ošetři podsedlák v místě kontaktu s plastem airboxu. Ten plast neuvěřitelně Al podsedlák vydírá
Včas si to pohlídej, zkus třeba kousky trvdýho polepu ... nebo něco. Jinak to můžeš mít na 250 - 300 mth na opravu návarem.
volvor: počítadlo na budíku počítá, jan když je zapojený - odpojit otázka minutky .... diagnostikou se mth vyčtou přímo z řídící jednotky. Neznám nikoho, kdo by to uměl doma, takže si zavolat do servisu KTM / HQ a případně se domluvit tam. Hlavně o tom informovat prodávajícího, že si budeš ověřovat ... a když se bude cukat, víš, na čem jsi.
Mám za to, že i když měníš u jetý moto budík za nový, tak ti tam naskočí původní mth, ale nejsem si jistý.
badyšot napsal(a):Řezňa:
ne. Možnost rozdílných pružin tam není. Podívej se na partsdepot. Však to není zas tak složitý ten mechanismus rozebrat, vyčistit a složit. V manuálu najdeš jak se nastavuje.
Abys nastavil priveru, musis sudat hlavu - (v principu) je tam mira pro vzdalenost hrany klapky privery vuci vrsku valce. Trochu neprakticky.
Kolik vazis?
Koncovka je origo, kdyz tam bylo mx koleno? Origo je stejna s 250/300.
Ani s origo kolenem to dole moc nejede. FMF spodek trochu zvedne, ale muj odhad je tak o 10-20 %. Kupovat ho jen kvuli tomu se nevyplati. To jen kdybys o tom uvazoval.
Zadny pruziny jako ma 250/300 u 200 nejsou.
Konstrukcne je to ze125, u ktery se proste jede vse pod plynem a spodek je jen takova zvejkacka.
Koukni se taky na vatu v koncovce. To dela hodne . Kdyz je umastena, diry v trubce zalepeny karbonem .... motor je hodne ostry/agresivni a spodek slabsi. Menit idealne do 50 mth. Olej delej 1:60 a hlavne zadny motuly 800 a jemu podobny specifikace.
Kdyz sundas pravou bocni "kryku" na valci, tak uvidis na "spoj" mezi tahlem, ktery je spojeny se sroubem regulace a ovladaci pakou, ktera je spojena se systemem privery v hlave. Uvidis, jestli tam nemas nejakou botu.
Kdybys na ten spoj koukal zepredu, coz nejde, tak je v tahle takovy "U"cko/vidlicka, do kteryho zapada paka.
Pri pohledu z boku po sundani krytky uvidis, jak bude spodni tahlo nejspis predsazeny vuci tahlu smerem dopredu. Pokud to nebude predsazeny, tak OK
Kdyz budes tocit regulacnim sroubem, uvidis, jak se tahlo hybe nahoru/dolu - melo by se hybat
Tohle predsazeni tahla vuci pace mi asi 4x zpusobilo, ze motor jel jenom dole pod priverou (jelo se s tim hodne blbe a proto vim, ze to pod priverou nejede). Proste tahlo vyjelo jakoby pred paku .... Trvalo mi dlouho, nez jsem prisel na to, co to dela, protoze kdyz se zavada projevila, vzdy po kratkym zchladnuti motoru bylo vse zas OK a zavada se ukazala az treba po nekolika mesicich jezdeni.
Pokud tam budes mit to predsazeni, tak i pres okynko jde srovnat tlakem na tahlo, aby to bylo v pohode.
Toman napsal(a):Tak jsme to rumunsko zas nestihli... Nejdřív Češi znemoznili cestu tam, teď Rumuni zas nám... Ach jo 
Tomero: Máš telefon? Zkus to.
Za 3 minuty hledání na netu
250 má jiný mřížky než 450, a na tvý moto pasují roky 07-09
volvor:
Dobry rozhodnuti.
Zkus kontaktovat clena s nickem sumavahonzi.
http://www.offmoto.com/profile.php?id=3325
Neni tu moc aktivni.
Obcas sem da nabidku na jety motorky. Vozi to myslim z D, kde ma svuj zdroj. Nejsou to zadny hujdy. Honza je rozumny a ma hodne cennych zkusenosti . Treba bude o necem vedet
E: U ktm/hq od 17 jde diagnostikou vycist z ridici jednotky skutecny pocet mth i kdyz byl odpojeny tacho. To je jeden z duvodu, proc maji tyhle moto v inzeratech casto uveden vyssi najezd, nez moto o 10 let starsi.
volvor: 350 je spolehlivá motorka a vydrží nemlich jako 450. Tohle vůbec neřeš, ale řeš to, že když koupíš jetou bez známý 100% ověřitelný historie, motor nech komplet zrevidovat. Prevernce je výrazně levnější, než řešit mrdy.
Ať je to jak chce, stejně bych si pro začátek koupil 4T motorku, když to máš pro účel, který popisuješ. Ty rozdíly, plusy/mínusy budeš objevovat delší dobu.
V žádným případě mi nepřijde 2T na údržbu a servis výhodnější, leda v tom, když si vše děláš doma sám. Jinak mi přijde 4T na servis levnější a jako větší jistota.
Jak píše Radůz, poohlídnul bych se po pěkný 4T 250 Yamaha i 10 let stará. Nebo KTM 250F od roku cca 15 výš. 250 F od KTM starších ročníků nejsou dobrá volba. Ani na servis tě to nesežere i když je to spíš jak hodinovej strojek  . Ty nový motory KTM drží fest a nejsou výjimky, když to najede + 500 mth na píst, když se k moto chová člověk slušně, jezdí se na pohodu ... Věř tomu, že v lese to bude pro začátečníka lepší, než 350, 450, .... až se seznámíš s celým ježděním, zjistíš, co a jak, tak vyměnit stroj. U endura mi přijde, že lidi mění motorky o hodně častějc než u silnic a je to práve i z důvodu změny preferencí, volby náročnosti terénu ...
To video, cos dával, mi přijdou některý věci dost těžký, pro začátečníka nesmysl, když nevíš, jak na to. To by balo jen trápení ... třeba zjistíš, že tě budou víc bavit rychlejší lesní, polní cesty, ... on ten extrem v enduru není pro každýho a znám víc lidí, který to chtěli jezdit a po roce odpadli než těch, co u toho zůstali a jezdí pravidelně, protože to není úplná sranda.
volvor napsal(a):.... Je mi 45let, takže už skoro důchodce ...
Na tohle zapomeň
Ze silnice jsem odešel právě z důvodu vysokýho rizika. Jezdil jsem od 15 let ... a vůbec se mi potom nestýská. Za rok na enduru jsem zažil víc, než za celý silniční ježdění.
Je mi 46, poseldní roky se motám od 86 - 90 kg začínal jsem na klx 650, první ostrý enduro Berg 450, 2017-2019 EXC 200, od 2019 Beta RR250
Zvaž, na co tu motorku vlastně chceš. Je nesmysl kupovat 200 2T, když se chceš jen projet pro relax, takový to gastroendurko s tím, že polovinu vyjížďky strávíš na pevných cestách ... a zároveň je nesmysl kupovat 500 4T, když byste se chtěli ty nebo mladej enduru věnovat na sportovní úrovni
Jestli chceš moto pro sebe, máš moto jako relax, na pohodu, .... tak vem 350 4T co nejnovější. Ve 4t bych bral EXC spíš než Betu, ale tohle je jen osobní volba.
450 - 500 bych vůbec neřešil, ale když už, tak radši 500, je užitelsky příjemnější než 450. Prostě 450 pusť z hlavy, byť to byl ještě před pár lety možná nejpoužívanější objem.
U Bety máš možnost 350, 390 ...
Jestli chceš moto pro syna a baví ho to, tak bych spíš koukal potom, co by chtěl, protože bude jezdit asi víc, než ty.
EXC 200 je už dost hraniční pro 90 kg. Kupoval jsem ji, protože jsem ji chtěl i když mě od toho skoro všichni odrazovali. Ve finále to pro mě byla nejzábavnější motorka, která mě přinesla velkou radost do ježdění, donutila mě víc makat a pomohla mi ve zlepšení. Vyžaduje častější servis pístu, ojnice, moc ti toho neodpustí, skoro všechno jezdíš plným plynem a spojkuješ, přejezdy jako na ostrým enduru s tím, že přívěra otvírá už někde okolo 60 km/hod. Mít 75 kg, nic jinýho než 200 nechci. Bohužel u KTM poslední model rok 16.
U 2T se vykašli na 300. Je to fakt síla a vytrestá vás to. Nekupoval bych žádný x trainery, když, tak "plnotučný" verze RR
Největší slabost všeobecně u 2T je koleno - opravdu vopruz na entou. Trefíš ho, i když budeš opatrnej. Za mě je pro neumětela, jako jsem třeba já, nutnost ochranná klec nebo velký šusplech ... každopádně investice za několik tisíc, pokud se má kupovat.
Pokud jsou pro ježdění nějaký sportovní ambice, nebál bych se EXC/HQ 250 4t. Je to víc podobný 200 2T, ale dole silnější a nemusíš se bát, že 90 kg je moc. 4T ti celkově odpustí o dost víc chyb než 2T - prostě tak to je, ale osobně mi to přijde takový víc sterilní a nepřináší mi to takový emoce, jako když podemnou bzučí 2T. I když třeba ve výjezdech na 2T nevyjedu to, co na 4T. Ale to je můj problém.
250 4T je hodně opomíjenej, ale pokud bych dnes přecházel na 4T, tak je to moje první volba, potom 300 - 350
100 000 je minimální základ na fungující enduro od rádoby renomovaných značek. Nemůžeš brát jen pořizovačku, ale nějaký základní servis před vyjetím, abys věděl, co vlastně pod sebou máš.
U každý starší motorky ti doporučím - pokud to není od někoho, koho 100% znáš - nechat rozhodit motor a vyřešit základní prevenci. Prostě počítat s tím, že po koupi do motorky naleješ klidně dvacku jako nic. ...
Celý život jsem kupoval jen jetý motorky, řešíl, že tohle a támhleto, vymrdaná hlava od špatně nalisovanýho vodítka, ojnice ko po nájezdu 300 mth, nefunkční tlumiče.... prostě tohle je opravdu loterie a čumím, jaký mrdky lidi prodávají za 100 a víc tisíc. Tohle si fakt pohlídej a ideálně kup na doporučení, abys trochu věděl, co. Tyhle endura jezdí všude, nemáš představu, kolik z nich si loklo vody při brodění, kolikrát motor vařil párky, kolik blbců to má a nemumí si pořádně vyprat vzduchový filtr a motor tím sakra trpí, .... Tohle je fakt děs. Nejseš starej na ježdění na enduru, ale seš starej na to, řešit hovna související s koupí "leštěnky po GO, díly doložím, ..." od nějaký zmrda
Zvaž možnost přišetřit a koupit novou motorku. Nová je prostě nová.
Za cca 160 máš novou 4T SWM 300 s motorem Husqvarna, na kayaba podvozku ... krásná hadimrška a za dobrý peníze
Nebo kup něco zánovního rok starýho ... kde neproběhl zásah kutila domácího ...
Při koupi si vždy dej bacha na doklady a aby motorka byla schopná projít STK. Vždy vyžaduj evidenční kontrolu před koupí ideálně za tvý přítomnosti, ať si nenaběhneš. Vydřený štítky, špatně čitelný vin na rámu, ... je víc než častý.
U těch zánovních s podezřele nízkou cenou si dej pozor, aby u motorky s odpočtem DPH ... byla daň zaplacená. Tohle je poslední roky častý fígl, kdy jdeš motorku přihlásit a zjistíš, že ještě musíš doplatit dph, jinak ti ji nepřihlásí ...
A ty přejezdy zvaž. Fízlové tě nachytají na zrcátkách, blinkrech, špinavá rz ... budeš mít zaplacenou pojistku, platnou stk, ale prostě se zrcátkama, blinkrama ... se v lese jezdit nedá. Jinak jsou to taky takový projebaný mth i když zatížení motoru při pohodový jízdě je minimální. Další věc je, že se vracíš unavenej z lesa a máš ještě jet xx km domů po silnici ... je to často nejtěžší věc z vyjížďky  , potřebuješ se přioblíct, myslet na to, abys měl benzín nebo benzínku po cestě. Je to spíš opruz pro tebe než pro motorku. Občas se po silnici taky vracíme a jedinou výhodu vidím v tom, že si pěkně srovnám a zabrousím špunty
wáca napsal(a):..... Co kdybych chtěl tihle zkurvenou vlozku předělat. Je na to taky něco ?
Sikovne podeber konec pruzinky a klestickama ji vytahni
"jako drat". Jde to lehce. Jen opatrne na to "podloubnuti" konce, at nedomrvis zavit.
Jestli je to slepa dira, stalo se ti to asi proto, ze zavitnik je vepredu do kuzele. Jestli ma spicku, tak ji klidne odbrus, az se dostanes k nabehu zavitu. Ziskas ti mozna 2 zavity.
Tyhle vlozky se delaji v ruznych delkach. Nejnizsi byva 1xprumer, ale tohle nevim presne. V podstate aby to bylo aspon na vysku klasicky matky.
Spoj udelany touhle vlozkou je o dost pevnejsi nez kdyz je sroub jen do hliniku.
Kdyz delam tyhle vlozky, tak pri montazi "maznu" technickym lihem. Ten vyschne a vlozka lip drzi v zavitu a pri vysroubovani sroubu nema tendenci se tocit se sroubem. Nebo jsem daval i indulonu. Pekne maze a potom rychle vyschne. Na sucho jsem mel obcas tebou popisovany trable i kdyz byl zavit krasne cisty v pruchozi dire. Do nedavna jsem tyhle vlozky v-coil delal skoro denne, ale ne pro metricky srouby. I ta montaz chce trochu cviku, pomahalo mi, udelat si zahlubnikem maly zahloubeni.
Hašis: Tak snad vidíš, co a kde jsi střihl . Pokud jsi střihl jen svazeček 3 slabých kabelů zakončených v "malé bílé" svorkovnici, tak to s okruhem startéru nic neudělá. Jen se podívej, jestli se ti náhodou v tom střiženým konci vzájemně nedotýkají neizolovaný dráty  . Pokud jsi v moto neměl aku a při stříhání nebyla moto nastartovaná, tak ke zkratu nedošlo, ale pokud se ti dotýkají neizolovaný konce, což by byla spíš náhoda, tak ke zkratu došlo hned po napojení zdroje.
Když máš teď vše zapojený, tak odpoj svorkovnici, abys mohl měřit to, co jde z hlavního svazku - plochá na 4 pozice, která je zapojená do start tlačítka - viz fotka v příspěvku od Martin993.
Vem buď multimetr nebo zkoušečku ze žárovky a propoj hnědý kabel ve svorkovnici s + pólem na aku. Pokud máš multimetr s funkcí prozvonění/test diod, využij to.
1.Pokud naměříš hodnotu, kterou máš na aku nebo se ti zkoušečka rozsvítí, máš v pořádku kostru do tlačítka.
2. Pokud ne, hledej závadu, odstraň a zkus.
Pokud máš kostru OK, vem buď multimetr nebo zkoušečku ze žárovky a propoj ve svorkovnici žluto/červený kabel s hnědým kabelem.
1. Pokud naměříš hodnotu, kterou máš na aku nebo se ti zkoušečka rozsvítí, máš v pořádku přívod od pojistky.
2. Pokud ne, zkontroluj pojistku, drát ... a odstraň problém a zkus
Pokud máš přívod ve žlutočerveným drátu OK a pořád nestartuje, tak zapoj svorkovnici pro tlačítko a odpoj svorkovnici ze startovacího relé. Vem buď multimetr nebo zkoušečku ze žárovky a propoj ve svorkovnici bílo/červený drát s - pólem na aku a když zmáčkněš startovací tlačítko, měl bys naměřit hodnotu z aku anebo by se ti měla rozsvítit zkoušečka.
1. Pokud ne, hledej v tlačítku startéru nebo porušený bílo/červený drát.
2. Pokud ano, tak máš vyzkoušený plus vedení a funkci tlačítka a v tom případě odpoj multimetr nebo zkoušečku z - pólu aku a propoj bílo/červený drát s modrým, který jsou ve svorkovnici. Měl bys naměřit nebo svítit po zmáčknutí tlačítka a tím máš vyzkoušenou i kostru ze svazku.
Pokud svítit nebudeš, víš, kde hledat.
Pokud máš tohle vše v pořádku a pořád nestartuje, problém bude v relé, může to být jen nějaký "studený" kontakt ....
Odzkoušení tohodle okruhu je asi tak 10x rychlejší, než tohle moje psaní, tak doufám, že už to máš hotový.
Zkoušet můžeš mnoha jinými postupy. Takhle bych +/- šel já, kdybych měl problém.
Schéma jsem našel na motorkářích. Můžeš využít i ze 4taktů, je to stejný ...
https://www.motorkari.cz/motokatalog/ktm.html
EXC 450 2008
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/861_ktm_manual_08.pdf
EXC 300 2010
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/7312_manual-ktm-exc-2010.pdf
|
