Přečetl jsem si na Motorkáři celou debatu...
Jen tak na okraj bych dodal, že za celou mou závodní kariéru v soutěžích jsem jednou píchl hřebíkem (v Brezně).
Všechno ostatní byly průrazy a udělat 5 cm šlic v gumě není až takový problém...i v zesílené.
No a kromě lepení sebou vozím i náhradní duši, stačí taková tenká šprcka z mopedu. Je gumová, natáhne se. Protože se klidně může stát, že než zastavíte, máte píchlou duši vedví. V terénu se motorka tlačí dost blbě.

C.J.:Rozdíl ve vůlích na výf. ventilech by měl být - když normálně otočím do HÚ tam, kde motor pálí, na levém ventilu vůli mám a na pravém neé. Pootočím klikou zpátky, cvak, vrátím píst do HÚ a na obou výf. ventilech je stejná vůl.
No, ten automatický dekompresor se projevuje tak, že při startování šlapeš na startpáku třeba dvakrát - třikrát jak do hov.a a furt nic, žádná komprese...je to takové divné, ale zvykl sem si...pokud se to projevuje stejně, mělo by to být v pořádku...
V návodě stojí toto:"...máte-li potíže se startováním (pokud se motor uleje a nebo něco tak - tohle je moje poznámka), šlapejte na startovací páku tak dlouho, až ucítíte odpor. Poté zmáčkněte ruční dekompresor a pootočte o 1/4 dráhy startpáky a  normálně startujte."
Funguje to.

motoline.cz:

Jo, máš pravdu.
Dnes sem šteloval ventilky a po dojetí do HÚ, té, kde to pálí, nebyla na pravém výfuku vůle. Taxem pootočil zpět asi o půl otáčky kliky, cvak, zpátky do HÚ a bylo to.
Podle toho, co vždycky naměřám, se provozem vůle zvětšuje.

Mám zkušenost, že když se ráfek vaří vypletený, t.j. komplet kolo, tak se ráfek zdeformuje, už není perfektně kulatý...v místě sváru je takový hrb...ráfek má takový "kapkovitý" tvar...

Ještě k tomu nezaskočení gumy do ráfku - je potřeba zajistit, aby se duše nedostala pod patku pláště. Takže:
- duši necpeme do pláště v takové poloze, jak prázdná leží na zemi - bude nám furt vyskakovat z ráfku ven. Je třeba ji do pláště cpát "naštorc" - pootočenou o 90st.,
- až dušičku nacpeme do pláště a ten nějak zmermomocníme do ráfku, tak matici ventilku dáme jen tak na okraj a ventilek zatlačíme nadoraz k ráfku. Právě tady nejraději zůstává duše pod patkama,
- zásadně používáme menší duše, než je napsaný rozměr pláště,
- když se pracně snažíme nacpat ventilek pod pláštěm do díry v ráfku, lze ho do ní navést třeba šroubovákem...
To jsem si jen tak vzpomněl na pár zásad a triků  z celkem asi 356ti, které nám tuto práci ulehčí  .

Honzan - i minimální zásah na straně sání je poznat (u 4T). Já sebou vozím náhradní namazaný filtr v igelitovém pytlíku, abych ho mohl v případě potřeby vyměnit.
Adelanas - když jedeš na jakékoliv motorce, musíš používat i hlavu, t.j. na žádné motorce, ani na vodníku, ji nemůžeš dusit na plný plyn, aniž bys jel dopředu. Kdo si to neuvědomí, dobře mu tak.
Pepr - čím víc oleje, tím líp.
Podle nejen mých zkušeností je na průšvih s chlazením nejhorší kombinace osel za řídítky a vodník, vysoké jízdní odpory a vysoká teplota okolí.
Tutově vím, že na dvoudobém vzducháči (Jawa 360) zvadne jezdec dřív, než motor. A na vodníku (Honda CR250, vlastně 260...) i při venkovní teplotě kolem 10st. a za deště při vysokých odporech (mokrý, hluboký písek) je potřeba hlídat vodu...
Kdesi na jakémsi scuku motorkářů zkoušeli Jawu 350 s litinovýma válcama zadřít. Trvalo jim to asi čtyřicet minut. Na místě a na plný plyn.

Nojó, hoši ten itík je jasnej jak facka  .
To úplně vlevo máš startovní čas, který Ti dá pořadatel a vodorovně máš časy příjezdu do jednotlivých ČK, které odpovídají tomu konkrétnímu startovnímu času.
Kapišto?!
Jo, 6D jedeš každý den osm-deset hodin, celý týden...a ne pomalu a ne po polňačkách  . Za hodinu zpoždění kdekoliv je diskvalifikace...na všechno si sám, doprovod může na motorce jen otevřít nádrž, dotankovat, zavřít nádrž...a umýt tabulky  .

Momentálně ty elektrody na skladě nemám, ale normálně prodám i jeden kus. Míň opravdu, ale opravdu ne  .
Myslím si, že u nějakého dobrého obchodníka bys pochodil stejně. Jedna "dvaapůlka" stojí okolo 80,- Kč.
S tou elektrodou může svařovat aj ožralý po obrně, trafem i stejnosměrným (trafo se mě zdá lepší) a fígl je v minimálním energetickém vnosu do sváru - na tu dvaapůli stačí asi 50A.
No a to sváření - jednou jsme cosi lepili na devadesátce a začalo se nám škvařit spojkové lanko u páčky  . Eletrika je sviňa.

...a eště není špatné před jakýmkoliv vaření eletrikou na motorce alespoň porozpojovat zapalování. Já ho pro jistotu odmontovávám komplet.
Vhodná elektroda je např. Castolin Xuper 680 S.
Zavařit se to sice dá čímkoliv, ale tou to spolehlivě i drží.

Nijak sem ten "Road Book" nestudoval, ale v principu by to měly být dvě tyčky v pixli s plexisklovým deklem. Z jedné se to odmotává a na druhů namotává. Složité jak parní televizor  .
Varianta "de luxe" má asi i zpětný chod  .
Pokud to tak nejak je, tak se potřebuje papír, který do té krabice vleze a je to. A jehlička tiskne na "nekonečný" papír, jinak se musí po listech papír do té nudle slepovat. Pak se to na cestě přeškubne (tak sto metrů před odbočků) a si v řiti  .