Tristan:
V čem spočívá výhoda iridiový svíčky? Co jsem se dočetl tak hlavně životnost. Nebo s ní máš lepší zkušenosti?

Kopy:

Tady maš stanovisko přímo od Semise   
Mezi platinovými a iridiovými svíčkami není v praxi téměř žádný rozdíl. Mezi těmito dvěma typy a originálními svíčkami je však rozdíl značný. Iridiové svíčky mají laserem navařené elektrody z kovu iridia. Tyto elektrody mají mimořádně malý průměr, 0,6 mm, který umožňuje lepší zapalování směsi v nízkých i vysokých otáčkách, navíc motor běží čistěji.
Platinové zapalovací svíčky také poskytují zvýšenou životnost a spolehlivost zapálení při obtížných spalovacích podmínkách, navíc díky velmi tenké středové elektrodě může být zapalovací napětí nižší, což zvyšuje spolehlivost zapálení směsi.

Klasické svíčky se s najetými kilometry opalují a tím postupně slábne jejich jiskra. Proto je obvyklý termín výměny klasických svíček jen asi 12 tisíc km. Naproti tomu platinové a iridiové svíčky se nevypalují prakticky vůbec, protože jsou vyrobeny z výrazně odolnějších materiálů. Tím dlouhodobě zajišťují stálou vzdálenost mezi elektrodami, a proto dávají po celou dobu životnosti stejnou jiskru, která je navíc díky tenčímu hrotu jiskřiště i silnější. Výrobce svíček říká, že by tím teoreticky mělo dojít i k nepatrnému nárůstu výkonu nebo zlepšení průběhu výkonu, ve vašem případě bych ale neočekával nějaký znatelný nárůst. Je ale dost možné, že se výměnou skutečně zlepší průběh a spotřeba, ale hlavně výrazně prodloužíte interval výměny svíček oproti klasickým. Životnost platinových a iridiových svíček bývá kolem 40 tisíc km, tedy více než dvojnásobná oproti normálním svíčkám. To je jejich největší výhoda. Ale není jediná: zákazníci hlásí, že motorky, které měly v základu obyčejnou svíčku, jdou po výměně za iridiové podstatně lépe startovat, lépe jedou a lépe drží volnoběh. To vše by se mělo vztahovat i na váš motor.
Robert Seemann, Yacomi, dovozce svíček NHK- vyšlo v ČMN 2012/35

E: na vykonu ji určitě nepoznáš. mam ji v malym 4T a tam to poznaš nejlíp a nepoznal jsem nic. na tom volnoběhu asi něco bude.

Editoval Tristan (08.01.2014 09:32:10)

Tak jsem se konečně dostal k rozebírání. Začnu popořaďě. Vyndal jsem motor a zkouknul to sítko. Něco na něm bylo, posuďte zdatnější jestli je to hodně nebo málo. Ale dle mýho názoru to nemohlo nějak zásadně ovlivňovat proudění oleje.


Při oblídnutí karbecu z venku mě zarazily dvě věci. Okolo tý černý trubičky co vede k sytiči je něco jakoby nevim co   Vypádá to jako by to bylo těsněný

A druhá věc byla prasklinka na tom plastovym dílu ze kterýho trčí táhlo sytiče

Mohli by mít tyhle věci vliv na závadu popisovanou výš?
Membrána mi přijde v pohodě, neobjevil jsem žádný vady

Jehla je na prostřednim zářezu z pěti.

Dole jsem zjistil že mam hlavní trysku 135 a volnoběžnou 40. Někde jsem tady na foru vyčetl že by to mělo být: Hlavní tryska 127,5 až 132,5, volnoběžná 37,5. Velikost trysek by asi mohla ovlivnit muj problém že? Kde bych kdyžtak sehnal zprávný trysky?
Navíc tady na konci tý stránky je podle mě foto stejnýho karbecu ale ten má hlavní trysku daleko vylazlejší než já.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7779&p=2

Nejde mi sem vložit ta fotka od Martina tak proto dávám odkaz.
Jo a volnoběžnej sřoub mi přijde že nemá uplně dokonalej kužel že je už trochu vymačkanej. Vyměnit?

Jinak se karbec uvnitř jen blejská. Nedá se to srovna t s tim z XR  

Děkuju těm co dočetli až do konce a předem děkuju i za jakýkoliv rady a postřehy  

Editoval Kopy (16.01.2014 22:01:31)

Kopy napsal(a):

Nikoho nic nenapadá?  

Mne by napadlo, kup si konečně pořádnou motorku, kde 2 roky nebudeš vědět, co je to karbec a pod.  

Kopy:
taky jsem to kdysi řešil- rozeber karbec do mrtě a pořádně přetěsni nastav hladinu.
U toho sitiče by bylo dobré gumu vyměnit, nebo sehnat celej sitič, hodněkrát my to od tamtut bralo faleš a trubičku bych neřešil jestly se nějak nevyklá.

Ahoj lidi. Včera jsem si dovezl motor. A chci ještě vyměnit gufera na hřídeli sekundáru, řadičky a nakopávačky. Mechanik mi napsal tyhle rozměry ať si je objednám:

Start páka 27x20x5
sekundár  34x22x8-10
řadička     22x12x9

S těmahle rozměrama jsem objel tři firmy v okolí a podařilo se mi sehnat jen to na tu řadičku. Poradte prosim kam se obrátit. Jestli jen origo suzuki nebo se přece jen dají někde sehnat? Děkuju za rady  

S těma karbama u DR350 je to celkem divoké. Když pominu sportovní verzi DR350 která má karburátor tuším s názvem TM33 tak klasické "eSko" je osazené karbem BST33 s membránou nahoře. Pokud mrknete na ten karbec z jedné strany tak je na něm napsáno "MIKUNI made in japan" a z druhé strany pod nánosem špiny je slabě natištěno či vyjiskřeno něco jako "14ER" nebo "14EM" a podobně. Pak se stačí mrknou do servisního manuálu a podle těchto zkratek zjistíte, pro kterou zemi byl tenhle karburátor určený. V tabulce jsou rovnou i hodnoty trysek přímo pro tento model.

V podstatě když to vemu hodně zhruba a obecně - tak základni nastavení pro něměckej lehce uškrcenej model SK42B (varianta E22 pro německo) kterej má 20kW tak je :
hlavni tryska 127,5
volboběžná tryska 37,5
šroub volnoběžné směsi : 1+1/8 otáčky od utažení
jehla má pojistný kroužek na čtvrté drážce zvrchu

Otevřené verze 23kW mají vetšinou základní nastavení :
hlavni tryska 135
volboběžná tryska 42,5
šroub volnoběžné směsi : 1+1/8 otáčky od utažení
jehla má pojistný kroužek na třetí drážce zvrchu

Pozor - karby se liší i otryskováním kanálku kterou vedou vzduch od hrdla karburátoru směrem dovnitř (většinou velikost 0,6 + 1,2-1,3) a také velikostí emulzní trubice kterou prochází jehla. Jehly jsou také různé.
Jsou i modely které mají jehlu bez určení polohy (neviděl jsem - nechápu jestli to má jen jednu drážku nebo co). Je také varianta karburátoru u které se volnoběžný šroub povoluje snad o 2,5 otáčky. Takže hodnoty které jsem psal jsou jen velmi orientační a je třeba prozkoumat co to vlastně máte za karbec a pak až to řešit a ladit trysky. Jen dodám že každý díl má na sobě vyražené označení (vč. jehly) a karby se liší i podle toho zda to je startérová verze SE nebo jen nakopávačková S a také zda má automatický či ruční dekompresor.

BTW : nepokoušejte se vytahovat vzdušníky u vstupního hrdla karburátoru ! Většinou nejdou povolit a karbec se zničí.

Řešil jsem taky problémy s karbama a ve výsledku se motorka líp vytáčí při vytáhnutí gumové trubky co vede do karburátoru a detonačního spalování (ostré cvakání) při plné otevření plynu mezi 3,000-6,000 otáček jsem se zbavil použitím jiného oleje na vzduchový filtr. Prskání do výfuku při brždění motorem taky zmizelo použitím nového oleje.

Jako první jsem měl letitý zbytek olej od Motulu který z filtru stékal a kapal na zem pod motorku. Následně jsem koupil s kolegou flašku uplně nového Motulu a ten je dost lepivý a nic nikde nekape.

D.

Editoval DR_Zoun (17.10.2016 10:13:55)