INZERCE : Příslušenství - ND
|
já zase můžu napsat že při použití WR250R v tzv. "ostrém" provozu, les, spojkování, častá jízda na 1 a 2 je předepsaný interval oleje 5000km z říše snů. Obzvlášť v létě. Motorka po 500-1000km za tepla hůř řadí, hlavně mezi 1 a 2 (mám takřka od nové, nyní najeto cca 12 tis km). Olej při tomto použití měním po 500-800km. Zkoušel jsem i lepší olej než běžnou polosyntetiku (motul 300V 10w40 i 15w50) a vydrželo to déle, ale ne o moc, za cenu oleje to nestojí.
Rischwon:
Startér mám asi origo, ale žádné značení na něm není, uhlíky jsem hledal docela dlouho, podle obrázků a rozměrů. Po výměně jsem jen tak ze srandy dal sytič a zmáčkl tlačítko a poprvé mi motorka chytla i za studena na startér. Pouzdra mám nové, baterka Li-Po, v zapalku cca 0,5 deci vidlicového minerálního oleje.
Ještě zde nepadla Yamaha WR 250R, určitě lepší než CRF250L, (váha , výkon, podvozek) ale i tak reálná hmotnost natankované motorky (vážil jsem) 139kg. Dá se s tím jezdit i těžší terén, ale jen do té doby než to samé zkusíš na ostré motorce, pak už to nemá cenu. Spolehlivost dobrá, olej při použití v terénu lépe měnit častěji.
Pro porovnání, natankovaná KTM 300 2T 2014, plastové bastry, alu kryt pod motor 111kg
Zvažoval bych ješte to TTR 250, kámoš na tom jezdí, zajede na tom obdivuhodné věci, ale přesto se hlavně ve strmých pasážích trápí s přebytkem váhy a nedostatkem výkonu a už zvažuje výměnu za alespoň WR250 F.
Amos:
Motorka dle výše uvedených požadavků asi neexistuje.
Friday13:
hledej wr 250r tps mod , jsou na to i videa, fora spíš v usa, v čestině asi nic nenajdeš . Nauč se pracovat s vestavěnou diagnostikou v budíku a nastavením CO. ( zmáčkneš při vypnutém klíčku select1 + reset , podržíš, zapneš klíček a po 10 sekundách se ti na budíku rozsvítí DIAG, pustíš tlačítka a pak znova stiskneš select1 + reset na 2 sekundy. pokud jsi udělal správně, bude na budíku d1: 01 a v dolním řádku hodnota TPS při zavřeném plynu. Pokud je to z továrny, bude tam asi 16. když otočíš plynem hodnota se změní na asi 96. Posunutím snímače TPS se dá docílit hodnot 19-98 , max 99 nikdy tam nesmí být víc.
Pokud se ti do toho na začátek nechce, zvyš jen ten volnoběh. motorka má vestavěný otáčkoměr. ( zmáčkneš při vypnutém klíčku select1 + reset , podržíš, zapneš klíček a po 10 sekundách se ti na budíku rozsvítí DIAG, stiskneš krátce select1, zobrazí se místo DIAG nápis CO, pak znova stiskneš select1 + reset na 2 sekundy. pokud jsi udělal správně vidíš velký nápis C1 a číslo 0. Když nastartuješ, jsou to otáčky motoru, jde s tím i jezdit, neyobrazuje se nic jiného než otáčky a nepočítá tachometr. Pokud v tomto režimu znova stiskneš select1 + reset na 2 sekundy zobrazí se ti další nějaké číslo, které jde měnit pomocí tlačítek select1 a reset nahoru a dolu. Vyzkoušej malé změny v krocích tak +-2 a zkoušej reakci na plyn, případně se projeď, jde měnit i za jízdy. Zapiš jsi co jsi tam měl než to změníš. Obecně platí že když zlepšís spodek a reakci na plyn pojede to hůře v otáčkách, nepůjde to tak vytočit. To by vyřešil Power Commander a za to to asi nestojí. U mě nedostatek výkonu a všeho ostatního nakonec vyřešil ten 300 2T a na WRR už dnes jezdím jen na výlety na kochačku.
Volnoběh zvýšíš případně šroubkem na škrtící klapce z levé strany motorky. Přidávání hodnoty CO může ovlivňovat i volnoběh.
Ven se z režimu DIAG i CO dostaneš vypnutím klíčku.
Asi si to nastuduj sám, servisu se do toho chtít nebude a pokud s tím nemá zkušenost ani nebude vědět o co jde, navíc je tam šílený přístup - málo místa mezi TPS a rámem.
Pro změnu převodu budeš potřebovat prodloužit nebo vyměnit řetěz. origo je 108 čl, tam dáš max. 45z. Na 47 - 50z potřebuješ 112 čl.
Friday13:
Ahoj, mám WRR cca 3 roky, najeto cca 10 tis. km, dál mám asi rok 300 2T a najeto asi 80 Mth takže můžu trochu porovnávat.
Převod jsem jezdil těžší terén 13-49, pak ale zapomeň na jízdu po silnici víc jak 80 bez vytočeného motoru, v terénu ale dobré, pokud chceš jezdit částečně silnice, lesní a polní cesty tak je spíš vhodnější 13-47. Nezapomeň že změnou převodu ti bez dalších úprav bude špatně ukazovat tachometr.
Pokud chceš zlepšit chod motoru, tak nastav volnoběh kolem 2000 otáček, lehce se to pak sbírá. Výfuk a sání mám bez úprav v serii, mám jen takzvaný TPS mod, To mělo asi největší vliv. Jedná se o mírné pootočení TPS senzoru na škrtící klapce. To mělo asi největší efekt. Dál se dá průběh k tomu doladit hodnotou CO v diagnostice v budíku motorky. Je to ale trocha laborování, ale výsledek snad stojí za to.
Teď k tomu co ti psali ostatní. Myslím že tu proběhlo několik dobrých rad na univerzální motorku KTM 250/350 exc-f , ale to je vidět že zatím nechceš slyšet.
Jezdit trialové pasáže můžeš, ale po čase zjistíš že to co sis myslel že je trial nebo těžký terén, tak je těžké jen kvůli té motorce. Je spousta věcí na které se v lese na WRR ani nepodívám a na 2T projedu jak nic. Zase je pravda že to co jsem se naučil se spojkou na WRR na 2T jsem byl rád že jsem našel.
Navíc pro enduro ježdění je u WRR větší slabinou podvozek než motor. V přední vidlici mám vyměněn vnitřek za Racetech Gold valve, ale do ostrého endura to bude mít hodně daleko.
Při ostrém ježdění moc neušetříš, co ulámeš bude stejné, olej pokud jsem jezdil v teple v těžkém terénu vydrží 500-1500km max., pak to začne špatně řadit. Na ostrou stojí sada plastů cca 2,5 tis, na WRR žádná náhrada není a origo plasty jsou tak 10 tis. Do motoru ale lézt nemusíš.
Jak ti tu již psali výše, ujasni si napřed co chceš jezdit, případně se něco nauč na WRR a podle toho vyber. Já mám zatím obě, protože je jaksi nesmysl jet do práce přes pole na 2T nebo naopak jet CC závod na WRR. Pokud chceš jezdit trialové pasáže, tak stejně skončíš u 2T a je jedno jestli Freeride/Xtrainer nebo 250/300 exc apod.
|
